Cuando una reparación causa un problema mayor

En ocasiones, arreglar un problema , por ejemplo con las instalaciones de la vivienda, puede acarrear un problema mayor que puede poner en riesgo la estabilidad estructural del edificio.
En el ejemplo de la imagen, al desviar una bajante de saneamiento mal ubicada (en el centro de una habitación) se ha cortado la armadura de una viga estructural.

¿Y cómo puede solucionarse la avería?
Será necesario reponer la armadura a la viga, lo que conseguirá "pinchando" la nueva barra en posición cercana a la seccionada y utilizando resina epoxi. Posteriormente se encofrará y se rellenará con un mortero de reparación.
En el ejemplo de la imagen habrá que corregir previamente la modificación del saneamiento para eliminar el ángulo de 360º en la trayectoria que se había dado.

Este tipo de reparaciones debe hacerlas un profesional (Arquitecto técnico, aparejador,...) con experiencia, de lo contrario pueden ocasionar problemas más difíciles y costosos de solucionr.

Recalzar un edificio que lo necesita también es sostenible

Uno de los principios fundamentales de la sostenibilidad es la reparación. Cuando un edificio sufre desperfectos por diversas causas (aguas subterráneas, movimientos sísmicos, el paso de los años...) antes de derribar es conveniente estudiar alternativas que busquen un coste menor para los usuarios, la reducción de escombros y garanticen la seguridad estructural.

Una buena opción en muchos casos es el recalce, siempre asesorado y dirigido por un profesional (arquitecto, aparejador) que vigile la ejecución de la obra.

FASES DEL RECALCE

•  Excavación: Es necesario excavar alrededor de la cimentación en los puntos estratégicos con objeto de agrandar esa cimentación. En imprescindible estudiar las cargas que apoyan sobre el cimiento, excavar por bataches, ...

•  Encofrado: Cuando sea necesario habrá que preparar un encofrado que contenga el nuevo cimiento (puede ser metálico, de madera o mediante una pared de ladrillo (1/2 pie o 1 pie, dependiendo del espesor del cimiento

•  Unión al cimiento original:La unión del nuevo cimiento con el cimiento original se hará "pinchando" unas barras y uniéndolas con resinas especiales, excavando puntualmente bajo el cimiento antiguo siempre que la consistencia de la tierra lo permita, etc..
• Restableciendo un aspecto estético a la reparación siempre que sea necesario (sótanos,...)

 Así, mediante una obra relativamente económica se pueden evitar males mayores. Eso sí, SIEMPRE debe hacerse bajo la supervisión de un profesional porque si se hace mal puede causar accidentes o incluso derribar la vivienda.

Necesito cambiar mi caldera, ¿cómo elegiré la nueva?...

Ante la necesidad de cambiar la caldera de una vivienda la primera duda que podemos tener es: ¿Atmosférica o estanca? ¿Y qué tal resulta la de condensación? ¿Y un termo más radiadores eléctricos? ¿Qué es el calor azul? ¿Cuál funciona mejor? ¿Cuál resulta más económica? ¿Cuál cumple la normativa?

Difícil elección. La decisión óptima será distinta dependiendo de las circunstancias del consumidor, estudia qué opción te resulta más adecuada:

• Caldera atmosférica: Aparentemente es la más económica cuando se compra en la tienda, pero consume más, es decir a la larga el gasto es mayor, contamina más y en muchas comunidades está prohibida su instalación (esto va a suceder cada vez con mayor frecuencia), de modo que no es muy aconsejable. Esto ocurre porque han tenido problemas de seguridad cuando se tapa la ventilación.
• Caldera estanca: Es una caldera aislada del ambiente (la ventilación se realiza por completo por el tubo de salida, que es doble: aspiración de aire y expulsión de gases). Evita accidentes porque no necesita ventilación que pueda ser taponada por el usuario.
• Caldera Condensación: Son capaces de condensar una el vapor de agua contenido en sus gases de combustión. El calor extraído por la condensación de los gases se aprovecha para volver a calentar el agua, lo que proporciona un rendimiento bastante alto y un ahorro considerable.  Llevan un desagüe en PVC que debe conducirse hasta un punto de evacuación, siempre con pendiente descendente que evacúa agua tóxica  y corrosiva, por lo que no se debe conectar a un desagüe normal de la casa.
  Son más caras que las estancas y funcionan muy bien con instalaciones de baja temperatura como el suelo radiante pero no funcionan bien con radiadores tradicionales que necesitan entre 60 y 80 grados. Es fácil conseguir subvenciones para su instalación.
• Calderas de gasoil: Mas complicadas y costosas que las anteriores y es muy recomendable que el mismo sevicio tecnico y intalador controle el mantenimiento de tu caldera de gasoil, pero tambien proporcionan un gran rendiemiento.Expulsa algo mas de gases y el mantenimiento al ser algo mas cuidadoso también es costoso.
• Calderas estancas clase 5 NOX: Es un tipo de caldera estanca que no precisa desagüe como las de condensación. Son más económicas que las de condensación y pueden trabajar con radiadores convencionales.

• Opción termo más radiadores eléctrricos: Otra opción que conviene analizar es instalar un termo eléctrico parea el agua caliente y utilizart radiadores eléctricos, o de aceite. Si bien la calefacción eléctrica es más cara que la que utiliza gas puede ser una altrernativa razonable en determinadas circunstancias (2ª vivienda, pisos para alquilar,...)
  

Ventilación forzada, ¿puede crear algún problema?

Siempre se dice que mediante ventilación forzada es posible mantener una temperatura óptima en el interior de la vivienda pero... ¿podemos tener algún problema por realizar mal esta ventilación?

Se ha comprobado que la utilización de extractores dinámicos colocados con el objetivo de eliminar la humedad de sótanos,... puede llegar a extraer la humedad natural del terreno sobre el que se apoya la vivienda, ocasionando grietas por cedimiento del terreno.

Esto ocurre cuando el espacio a ventilar no está herméticamente cerrado, sino que tiene algún contacto con el terreno (sótanos sin solera o con poco espesor de la misma, aberturas de ventilación con el exterior, jardineras en el sótano,...)

 

Una vez que el extractor ha absorbido la humedad de la estancia, continúa con el terreno de alrededor y puede causar el asiento de una parte del cimiento, es decir, grietas y, si no se corrige el problema, el hundimiento del edificio.

La separación entre viviendas: Fuente de ruido y pérdidas térmicas

A menudo tenemos problemas con nuestros vecinos, principalmente por ruidos, calor y frio que nos llegan a través de la pared.
Paredes excesivamente delgadas realizadas con materiales inadecuados influyen mucho. Pero, ¿qué podemos hacer si nuestra casa ya está construída y nuestros vecinos han resultado ser más ruidosos de lo que esperábamos?

Para evitar problemas desde el origen conviene realizar los tabiques de eparación de viviendas con ladrillo fonorresistente pero....¿si hemos comprado o alquilado una casa que no lo tiene?
Existen alternativas que pueden disminuir el ruido que llega a nuentra vivienda:

• Añadir aislamiento en esos tabiques medianeros de separación de la vivienda: Cuando no es posible aislar por el exterior. Aunque se pierde un mínimo de superficie útil resulta una buena opción cuando no hay otra posibilidad.

Las opciones para reducir los ruidos mejoran nuestro estado de salud y evitan disputas con el vecindario. ¿por que no las utilizamos?

Hacia una movilidad sostenible...

He leído que algunos fabricantes de motos están estudiando  un sistema para cambiar las baterías descargadas por otras cargadas en poco tiempo y sin ninguna complicación por medio de máquinas expendedoras distribuidas en la ciudad.

Intercambio de baterías para una movilidad sostenible

Por fin se estudia esta posibilidad que nos hará avanzar en una movilidad sostenible. Ahora sólo falta ampliar esta posibilidad a otro tipo de vehículos (coches, furgonetas,...) y habremos dado un gran paso en la sostenibilidad de la movilidad.

Es el momento de rehabilitar tu vivienda

Este año acaba el plazo para las medidas fiscales de estímulo si rehabilitas tu vivienda. Te podrás beneficiar si tu base imponible es inferior a 53.000 euros anuales si acometes las siguientes obras:

• Mejora de eficiencia energética (instalar paneles solares, cambiar ventanas, aumentar aislamiento, mejorar instalaciones térmicas,...)
• Seguridad y estanqueidad deledificio.
• Favorecer la accesibilidad al edificio (instalación de ascensores, ra,mpas,..)

Se podrá deducir un 10% de las cantidades abonadas mediante tarjetas de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta a las personas o entidades que realicen tales obras.